九月刊

  和那部讲述老佛爷的纪录片相比，更喜欢这部。影片节奏很有张力，剪辑的方式有一种典型的好莱坞风格。人物穿插有条不紊又丰富多彩，展现了Anna的独特生活氛围。
她真是一个强势的女人，标准的女王范儿，并不是那种言辞犀利，容易动怒的女人，却让人远避三分。
一幅淡淡的，爱答不理的样子，被记者们称为“Ice woman"。那个YSL的总设计师在她面前就像一个小学生一样，无法掩饰的紧张啊，不停地像她展示自己的作品，而她看那些作品的眼神就像是孩子们交上来的假期作业。
目的性明确，十分清楚自己要什么不要什么，是那种要结果不问过程的人，片中记录了一段，她与著名摄影师讨论拍摄的片段。MarioTestino那也是大牌了，他投入的像Anna叙述着他的想法“我想穿插一些马和士兵。。。。我喜欢白色，我总是被白色吸引。。。bibibibibi”那摄影师絮叨的同时，摄影机捕捉到Anna一副欲说还休，不耐烦的神情。潜台词ＯＳ是“老娘管你喜欢什么，拍出我要的感觉才是正经”
 一开始我一直纳闷Anna怎么总是否决创意总监Grace的大片。就一组照片而言，那些组照简直太美了，可以直接成为一本画册。而且Grace最擅长的就是用图片讲故事，她的作品就像是电影的分镜头，十分耐人寻味。可Anna偏偏不待见Grace的成果，不断地弃用弃用，顶多来个待定。
看到这里，我简直怀疑Anna的品味还不断的YYAnna是在故意针对Grace。但随着影片的进展，和九月刊多个专题的进行，才看出Anna的用意。也旋即对她改变了看法。
就一本杂志而言，它并不是某个创意者自己私人的花园，即使你再有才华和想法，也不能自私到将一本杂志依自己的口味而定制。因为，杂志是一种媒介，是一架桥梁，是直接面对看杂志的人。一本杂志应该拥有自己的个性，但是这种个性并不是某一个编辑或创意者自身的个性，而是它的读者集体意识的一种体现。而编辑部中的人则是最最能代表这种共性的，同时，他们能把这种共性发挥到极致，用一种最合适的方法，当这种共性在个人身上集中体现，那就表现为一种个性，一种态度，一种风格。
所以，当创意总监Grace制作了一组又一组的故事片式的时装照时。得到的不是首肯而是待定或者弃用。可以看出Anna一直在等，她在等配饰篇，在等封面系列，在等拼色系列，在等20年代系列等等这几个大专题。她不做评价，只是等，是看，在思考。而小编们，当照片出来，会说，这真美！真不该否决！
这就在于位置不同，思考的角度则不同。总监们各个监管的是自己的项目，她们第一考虑的就是自己的项目出的效果美不美，而Anna则考虑的是整体和谐与否，与杂志定位相符与否。就好比，总监们看到的是一株含苞欲放的花儿，而Anna则是鸟瞰整个花园。她是一个园丁，把不合群的花朵剪掉，哪怕这花儿是一支不可多得的凡尔赛玫瑰，如果和环境格格不入，她也会剪掉。她也是一位指挥家，把乐队中重复的和声删掉，如她在片中所说“less is more"
所以，Anna才会不断删减Grace的大片系列。三组照片都看起来叙事性太强，画面过多隐喻，图片又多。
杂志人不是画家，作为画家可以随心画自己想画的东西，而杂志人则要避免将杂志变成自己的作品集。
在小讨论会上Anna对造型总监Elissa说“看看你的照片，模特们总是一个样...我知道这是你的个人风格....你看起来好像固步自封了...
希望你能突破自我”。
作为vogue的资深创意总监，Grace的地位是无可厚非的，她更像是一个艺术家，沉浸在自我的感性世界中，可以看出她用心的体会生活中的点点滴滴，并乐于把这种体验从照片中传达出来。可惜，时尚界，总是瞬息万变的。正如，多位资深编辑们所评价，Anna十分具有前瞻性。只有具有这种前瞻性才能在媒体界立足。
Anna说“Fashion is not about looking back,is about looking forward”，Grace说“I think I got left behind somewhere,because I am still a romantic"。
这就是为什么虽然Anna和Grace在20年前同一天进入美国版vogue，但Anna成为主编的原因。
她做到了百密而无一疏，面对品牌商，广告商，发行人，设计师，清楚的明白杂志需要什么，如何存活。
在Grace被毙掉的那组拼色大片后，她重拍的一组得到了Anna的极力赏识，理由是“之前内容都很沉重，所以。。。。这些都很棒，服装易穿着，易理解。”
看看，这话，言简意赅，正如一本时尚杂志追求的那样；简洁又漂亮高端又不能拒人千里之外。另外值得注意的是这次的九月刊比之前足足增加一百页。这也说明，广告位前所未有的增加了。还有，Anna，革新采用明星做杂志封面，销售量创历史新高。这样敬业专业的好主编，发行商和广告商能不爱么！

我倾向于用非纪录片的角度去看纪录片，所以看完这部后，首先选择的是力荐。但综合来看，推荐算是比较中肯且不失公允的评价。

我是一个热爱时尚的人，私以为真正热爱时尚的，都非热爱时尚本身。就像Grace不会因为自己那些美轮美奂的作品而对自己的着装提出天花乱坠的要求，走到哪里都是一条普通的黑色连衣裙一样。我们热爱的，不过是一种由内而外经过色彩跳跃式的搭配而散发出来的美感，是一种动静结合虚实相生的风流态度，一种朦胧与明朗，现实主义与浪漫主义共存的美好体验。

所有的时尚元素，都来源于自然，组合拼接后，继而被每个人心中不同的解读而重构，从而建立起一套完整的审美体系。相对于安娜而言，Grace就是彻彻底底的艺术家。从年少初涉模特行业开始，Grace就无法自拔走上了追求艺术的道路。之所以说艺术而非时尚，是因为从普遍大众理解的角度定义时尚这个名词，就是安娜口中一直强调的move on。时尚的中心是update，不断更新，不断解构，不断在解构后重组，然后改头换面，成为彻底焕然一新的东西。没有了更新，时尚也就失去了生命，成为一潭死水。咬文嚼字地看，时尚与艺术完全是相克相生的事物，但两者又有非常微妙的关联。艺术是可以完全被损毁然后平地起高楼的，完全依赖于人的意识和创新思维对其进行的解读，然后被完整释放出来，比如我曾在芝加哥看到的曼昆的作品展，不被人理解，某种程度上说就是作家思想火花的记录或单纯情感的宣泄。但艺术同样也可以进行有条件的更新，比如我们常常说的复古风潮，在一大批前卫摩登的成品席卷各个商店后，设计师们又重新将十几年或几十年前的流行元素带上T台，经过巧妙加工后的重组架构轻而易举吸引了众人的目光。Grace是完全从大自然中不断捕获灵感的，这个敏感神经质亲和又倔强的女人，天生为艺术而生。她的眼睛可以捕捉到所有细微末节的变化和摩擦，就像她有一双灵活的手，仍旧沿袭旧式设计师的行事习惯，亲自给模特换装整理衣物，每个细节每个点缀事必躬亲，直到呈现出她心中想要的缪斯为止。追求美和拥有美是她的毕生目标，就像她可以随时随地发现隐藏在平凡背后的美，然后化腐朽为神奇，展现一种画里画外的微妙隔离感，介于现实和神话之间。

艺术家是严苛的，对于自己的作品不允许有任何差池和误解。在每次与安娜的争执中，Grace都从未放弃过自己的立场，对于她来说，名利荣耀都已置之度外，心心念念的，不过是自己建构画一般的场景可以成功展现给会欣赏的人看。正如她所说，倘若不是爱这个行业，就不会在这里做那么久。看着这个女人因车祸而凋零的容颜，不由想起她轻描淡写的职业生涯，“我与安娜同一天进的Vogue,我在美国Vogue干了20年，在此之前，在英国Vogue也呆了20年。”40年投身于自己的时尚艺术，Grace已经完成了从为时尚而活到活在时尚里的完美蜕变。不管时光如何摧残，这个女人，注定比往昔更美。


很多人不解安娜。片中的她俗气高傲又专横跋扈，甚至于时尚品味也让人难以恭维。但纵观下来，你会发现，这的确是一个了不起的女人。为什么Grace会跟她共事多年，尽管也许每天都有数次争吵，依旧伴其左右，即使对方只有一句淡淡的“Grace, how are you doing?”.
安娜是典型的英国女人，家世显赫，兄弟姐妹都做着正统而受人尊敬的工作，当安娜自己提到amused这个词时，她重复了两遍。躲闪的眼神和尴尬的表情暴露了她的内心。你会惊讶地发现，直到现在，她依然对于自己的工作不够自信，对自己不够满意。在她的部分意识中，依然有着时尚是不能登大雅之堂的观念。你可以叫她时尚女王，时尚教母，但她自身却陷入了一种难以言喻的双重悲哀，这种悲哀，让她永远无法释放自我，去完成像Grace一样与艺术的灵肉合一。
但她注定是成功的，因为她懂得成功之道。她尊重着Grace，也意识到现实与理想之间的差距，想要做一本popular的杂志，并非是一本艺术画册那么简单。媒体效应，公众影响力，受众接受度，这些都是必须进行考量和不断商榷的元素。她并非是一己之见固执坚持错误观点的devil，她懂得营销，懂得决策，这也是后来interview中她提到的自身优点：果敢。她预见到了celebrity的明星效应和皮草将在时尚界起到的摧枯拉朽的作用，于是她不怕尝试，她成功了。作为一个成功的主编和在时尚界翻手为云覆手为雨的女人，她比任何人都清楚自己起到的作用，介于投资商和设计师之间，她必须是那个用现实的资本去成全理想主义者的人。

当Grace仍未自己shoot的照片没被选上并且由于Boss的善变而必须要在有限时间内赶拍一组照片而头痛不已暗自伤神时，纪录片的结尾出现了戏剧的一面，sienna miller的篇幅只占了小部分，Grace的照片依旧是主打，并且沿袭之前所设想的设计风格。Grace高兴之余，最后出现的安娜也为两人weird却坚如磐石的关系给出了完美注脚：
Grace is genius,没人能再像她那样，做得那么好。

你恍然大悟，这才是黄金搭档。她懂她，她也懂她。两人之间甚少交流，但永远心意相通。
Grace作为一个理想主义者，在于现实的不断抗争与妥协过程中，成就了安娜，安娜也成全了她。
她们俩，共同成就了一本叫vogue的书。

2010年第一次看九月刊，我在时尚的门槛之外，2014年第二次看九月刊，我仍距时尚有着遥远的距离。只是，而今重头看，时尚只是一个媒介，女王ANNA WINTOUR依然屹立不倒。
对于一个产业，ANNA是领头人物，她决定设计师的工作，品牌的衔接，对《VOGUE》的每个细节都务必把握到位。剧中，重点描述的与其是她的个人工作方式，不如说是整个时尚产业的缩影。
在山寨的中国，看这样的纪录片总是觉得身心震撼，时尚不是肤浅的流行，或者是单纯的明星效应，即便是一张产品的拍摄，也融合了多个角度的知识，需要有文化背景，历史知识，融合进艺术、音乐、电影、文学等多角度文化，时尚是人类的至高审美情趣，可惜我们只是沾惹到了皮毛，却在四年后，仍然遥不可及。我说的不是个人的时尚修为，而是放眼整个国度的时尚可行性。
我们与文化相悖，与国民相离，我们谈不了审美，我们爱不了艺术，我们是文化断层的一代，更是审美缺乏的一代。谈什么时尚，先谈原创，谈什么教母，先谈行业。
四年后，重看一遍的纪录片，给我的是比四年前更深刻的思考。

http://tiffanyxia.blogbus.com/logs/106350706.html

简单来说这是一部纪录片。“主演”是穿prada的女魔头，vogue美国版主编Anna Wintour。“配角”则是围绕在她身边的各色人儿。主要“情节”是2007年vogue 9月特刊出版的全过程。

这部电影显然拍摄于2007年，跟踪拍摄的时间听说长达2年，我估计是把制作的时间也包括进去了吧。不过9月特刊制作时间长达半年，所以这半年的跟踪拍摄应该是实打实的。

拍摄了如此大量的素材，对导演来说剪接和取舍应该是最困难的事情了吧。特别是anna主编的工作范围实在幅员太过辽阔。穿prada的恶魔让我认识了这位站在时尚圈权力榜顶端的女人，书和电影都看过，可能因为书的作者只是一个小助理，而主编大人站的位置太高，从小助理的的低端视线看起来，就只剩女魔头的各种不可思议的颐指气使、霸道凶狠，女魔头平时究竟在干什么，为什么会有那么高的地位，从小说里是看不出来的，电影可能还靠谱一点。而纪录片，视线肯定会稍微平等一点，只是作为观众，通过时尚盲的导演，究竟能窥探到多少女魔头的秘密呢。

首先，女魔头的生活就是一个“忙”字，仿佛时尚圈的一切都和她有关。在一场看似很梦幻的brunch会议中，高级商场的boss甚至因为品牌供货速度慢请求她去沟通，anna开玩笑般的说“我去租几辆卡车”，作为一个外行人，不知道这只是一个玩笑，还是当真作为一个“工作内容”。不停的看秀、party……当然是她的工作。不停的造访各个设计师，像老师检查作业一样的检视他们的作品。大牌如Jean paul gaultier和她说起话来也是挡不住的谄媚表情，仿佛伺候着老佛爷。anna只是带着难以捉摸的表情和淡定的声音，对那些美轮美奂的作品很少做明确的评价，气氛是祥和的，设计师们的紧张却弥漫在空气里。和这些比起来，杂志的工作似乎只占她总工作量的很小一部分，开会，这是当然的。和下属们说话也不像小说里描写得那么高高在上，基本还是很优雅的。作为一个boss，最重要的工作就是决策，而她的做法就像她自己说的那样“我的优点就是果断”，面对一大堆选题、大片，不加任何犹豫的就选出她想要的，其他的，不管多美一律舍弃。

说到杂志，不得不提本纪录片另外一个“主角”，grace coddington,vogue的创意总监。一个有着乱发和满脸皱纹的一直在堆满衣服的走廊晃荡的老太太。她曾经是模特，美得出神入化，后来不幸遭遇车祸，容貌被毁，虽然经历多次整容，但是如我们所见，整容救不了她的脸。后来就进入vogue，从最底层的编辑做起，一点点爬到了现在的位置。从很多画面可以看出anna看秀她都是坐在旁边的，所以可以说anna有多忙，她就有多忙，但是导演似乎刻意淡化了她的其他方面的工作，把她在vogue内艰辛劳作的画面全部剪接到了一起。所以我们看到的就是她不停的挑选衣服，给anna过目，被否定，再选、再被否定；好不容易确定下来的衣服，花大力气在豪华的场景内拍摄成无与伦比的美丽的大片，给anna过目，被删除大部分，再重新拍摄，再被删，来来回回数次，到离截稿还有两天的时间时，一个选题被全部推倒重拍，最后的拍摄甚至动用了这部纪录片的摄影师，好在圆满完成了任务。grace用我们的话来说，完全不是个M，会和anna闹脾气，会违抗anna的指令，自己最满意的照片落选会很伤心失落，一个人闷头在办公室里吃只有蔬菜的午餐。但是最终杂志定稿出来之后，她看着依然是大部分选用了自己拍的照片组成的杂志还是忍不住嘴角上扬“这期又是我的专刊了”。据说杂志的工作就是这样，在一次一次的被否定之后，才能激发最后的潜力。艺术家们都是疯子。我没做过杂志编辑，平时倒也会拍点照片，虽说grace拥有的肯定是最好的拍摄团队，但是要在短短两天内，协调好摄影师、模特、服装、拍摄地点，并拍出如此高质量的照片，这到底是怎样的高效率、要有多高的工作热情啊。忍不住就会很向往。

作为纪录片，导演可以大肆得让各个大牌打酱油，光我认得出的就有sienna miller、karl largfild、vera wang…… 叫不出名字但是脸认识的超模们就更多了。时尚真是一种很奇怪的东西，到底什么衣服好看，什么衣服不好看，这都是主观的东西，只是vogue有这种力量让大众的“主观”跟着他们的“主观”走。anna自己的女儿不想做时尚有关的工作，认为时尚圈很奇怪。anna的兄弟姐妹们都觉得她的工作只是一种让人消遣的东西，但是谁不想生活在这样光鲜的环境中呢。million girls will kill for that job，穿prada的恶魔中的女主角得到这份工作的时候每一个人都对她这么说，看看anna 和grace，一个60，一个70，在欧美也应该是退居二线的年纪却依然在这一行风风火火的风光着，谁又能说这个行业没有魔力呢。

红头发的grace coddington女士年轻那会儿真漂亮，模特比赛青少年组胜出开始为vogue工作，因为一场车祸面貌变化很大，后转为编辑，还是vogue，伦敦，纽约各二十年，来纽约是被calvin klein挖角，后来听说anna获得纽约版主编一职，主动请战，一拍即合。同事们说她是最伟大的时装编辑，她则在拍摄现场说“我是唯一还亲自给模特换装的编辑了。”“我很看重自己的工作成果，否则也不会干这一行了。”在一个工作内容被撤掉后grace略显沮丧。她的同事们和她一样看重自己的工作，t他们共同架起一架严密有活力的纺车，anna是织经纬的人。grace is around 70 and anna is over 60 too.

时装制造者对编辑和蔼可亲，jean paul gaultier也不例外。

音乐也好。

真实记录Vogue九月刊的出版过程。当你手捧一本Vogue仔细阅读的时候肯定想不到它背后的故事。每一张照片，每一件饰品都精心挑选，倾注无数时尚专家和摄影师的努力。最后更是由Anna Wintour亲自把关，毫无懈怠，充满了诱惑力与时尚敏感。
这不光是浮华与奢侈，更是一项缜密的工作。
只是这期没多少Isaac Mizrahi的服装，有点小失望。