迪奥与我

Dior And I是来美后第四部进电影院看的纪录片。坐进电影院的那一刻，小有诧异。因为包括Citizen Four在内的前三部，观影人数屈指可数，随随便就是“包场影院”。唯独这次，谈不上座无虚席，但是在纪录片这个范畴内，这等观影规模还是令人欣喜的。也是顿悟，或许与Politic或者Crime这类相比较，Fashion这种不费脑力的纯感官享受还是更为受人青睐。
整个片子严格按照事件的发展顺序，在镜头和剪辑上都是走的传统纪录片的老路子，看得出导演Frédéric Tcheng并未打算在这方面有所创新。说到导演，Frédéric是一个标准“科班出身”，哥大电影研究生，之后主攻时尚类纪录片。在<Valentino: The Last Emperoe>里担任Co-Producer之后开始小有名声。这样来讲，Dior And I对于他来说算不上个挑战。挑战是落在主人公Raf Simons身上的，围绕他的三个主要冲突点贯穿全片，成为故事的主线，基本可以总结如下。
第一个冲突点就如同电影的名字，存在于Dior与Raf之间。这里的Dior显然是一语双关，既是Mr.Dior也是Dior这个品牌背后，属于一个时尚帝国的传承。“There are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我们从片中看到的一样，现在人们可以了解Mr Dior的唯一方法就是通过他的手稿，他的设计。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage创造出了一个“活生生”的Mr Dior，使他与Raf从踏进Dior大门的那一刻起就与他的日子重叠在一起，无处不在，如影随形。Raf静静面对着手稿墙的那一刻，我想我对他正在承受的一切是有所体会的。就像剪裁师们无心的玩笑话讲得那样，Mr Dior就像鬼魂一样存在在这个建筑物里，而初来乍到的Raf要在“属于Dior的传承”与“自我风格”中找到那个平衡点，而且是在短短几个月之内，这必定是场战役。
第二个冲突点存在于atelier与Raf之间。这间比想象中小很多的工作间里，存在着一个个鲜活可爱的裁缝大师们。在他们之中，有人从年少时就怀揣着对Dior的憧憬在这里工作了二十余年，有人可以让裙子立起来，有人可以在两天之内手工完成一条令客人满意的定制礼服。想要“搞定”他们，Raf也是花了些时间。看得出起初他们对于Raf的态度是存疑的，因为Raf话少却又倔脾气，那时他们甚至更喜爱Raf的助理多一些。片子也有将近一半的时间徘徊在他们与raf的心理战中，同时满足客户以及raf的要求，对于他们来说也是really challenging。但是看到他们穿针引线时认真的神情，却又不断吐槽逗趣的模样，任何人都会对这个充满人情味的atelier充满向往。
第三个冲突点存在于Raf与他自己之间。众所周知，Raf之前是以极简主义闻名于时尚界，但是想要完成一整套完整的couture collection，极简是远远不够的。片中有一个场景令我很深刻，Raf坐在车里，既像是在对着镜头撂狠话，又想是在对着自己下决心，他说“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 当然他做到了，从他决定把走秀的场地用鲜花覆盖的那一刻，他的突破就足以让我们惊喜了。整个片子里，出现在他身上最多的画面就是他一只手撑着那张眉头紧皱的脸，一言不发却又焦虑万分的样子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"从他嘴里喊出，再到他只不住地流泪，他的厚积薄发就随着他的情感一样，终于一泻而出。
90分钟左右的片长，绝对称得上视觉享受，但遗憾的是却也有些中规中矩，惊喜感不强。总结来说，这是一部较为难得的让fashion沾上地气儿的片子，因为这一件件寄托着无数公主梦的高级礼服，其实就是来自这样一群幽默风趣的裁缝师们手中。脱下那件绣有dior字样的白袍，走出atelier，他们便也是街边随处可见的somebody。豆瓣评分8.6，个人感觉偏高，但仍属于四星推荐范畴之列。
Ps, 片尾曲是the XX的reunion，也是直戳人心的加分项！！！！！

知道这部电影是在今年二月的时候，加拿大的一个好友发了一段电影片段给我看，也就是电影中，开秀前几天，Raf和几位Atelier喝香槟的段落，于是这部电影就成为今年必看的纪录片。为了Dior,更是为了Raf Simons.

相信很多时尚爱好者对Dior的关注，不仅是为其强大的品牌公关宣传能力，更是因为它的前任创意总监——John Galliano， John在位期间，每一系列，尤其是高级定制总能戳中很多人的时尚G点。其笔下的Haunt Couture有我们对高定的全部想念：大裙摆，华丽刺绣，dramatic，不同的国家的文化精髓，甚至是John每一次的谢幕装扮都是每季的talk of the town，为他赢得海盗爷的称号。是他挽救了Dior这艘60几年的航船进入一个新纪元；Galliano的设计是我对时尚行业的启蒙；也是Galliano让我对Simons一度无感，甚至排斥他的设计。

当12年LVHM集团宣布把Simons招入麾下的时候，着实和大部分人一样，对这个名字很陌生，就像电影中Dior的工作人员说的一样，很多人对Simons的了解，是那些报道男装的人，虽然知道Jil Sander这个极简牌子，但也不是每一季都follow，也没有关注这个低调的设计师.所以，第一个HC系列出来的时候，同样，和大部分网友一样觉得太素了，很Clean，但不像高定，很多人甚至发出Dior已死，再也回不到过去的言论，与国外style.com, WWD等主流媒体一致叫好声对比，一度认为是不是自己的审美和主流差太大。当第一个成衣系列出来的时候，更是失望至极，当时就和朋友说这种极简的裁剪很适合Jil Sander，但不是Dior的。以至于后来每一季出来的时候，就一直有很多呼唤Galliano的声音。同时，某家杂志采访Simons，问他对Galliano的看法，他说很欣赏Galliano的设计，但是他的设计是来束缚女性的，而当代的女性需要更多的释放和自由。当时就想，妈的，这么狂但是这么正确。

Simons本人是学工业设计出身的，所以无论在他本人的男装品牌还是女装中，都有着凌冽的裁剪，一刀不多。所以无论对于Dior的拥趸还是客户群体来说，要适应Simons的设计确实需要一段时间，到现在虽不能说百分之百理解喜欢他的理念，至少开始慢慢接受而且觉得有趣。

回到电影本身，看过的时尚纪录片不多，《九月刊》，《眼睛要旅行》，《我为比尔盛装》，这些纪录片褪去了人们眼中时装圈华丽浮华的外衣，展现这个工业内，一群执着认真的Greek们的执念，本片也不例外。最感动的部分则是Atelier们出于极大的热爱和对Dior先生，这个品牌的敬意，而长达几年，数十年的忠诚，毫无怨言的加班，为客户修改衣服全球飞，夹在客户与设计师中间。就像Hong-Bo说的，创意总监们来来去去，唯有Atelier不变。品牌的精髓文化财富都集中在工作坊内，因为有了Atelier，才可能实现设计师们各种天马行空的创意，各种高超的手艺才配的上动辄2万欧元起跳的价格。另外我最羡慕Raf的，是他有一位十年如一日陪在身边的right hand， Pieter。从自己品牌的创立到Jil Sander, 到Dior，共同进退，支持，难怪在CAFD的颁奖仪式上，Raf提到Pieter泣不成声。他是Raf各种idea的执行者，是在Raf与Atelier们之间的共同桥梁，是Raf紧张失意时的肩膀。Pieter在为Raf处理各项事宜与人际关系时，有Gay们专属的细腻，有这样一位永远在背后支持的Partner， Who can ask for more?

上面说到我觉得Raf的设计很有趣，是的，他至少有做到有创意，有辨识度，除去第一季向Dior先生致敬，全场都是经典元素外，在后来的系列中，这些元素巧妙的融汇其中。13年春夏的Flower garden, 13秋冬的Continent Collection, 14年春夏的镂空设计，秋冬的jumpsuit, court coat等，他做到了不重复。每当高定周出来的时候，热门微博总是分享Elli Saab， Armani，Valentino等传统看来很美的品牌，各种留言都是美Cry，我也认为很美，女明星走红毯一定秒杀菲林无数。但是看多了，真是觉得闷。高级定制最能体现一个设计师的原创才华，一个品牌的创新能力，仅仅能设计美又华丽的裙子是不行的，Bill Gaytten在Galliano离职后曾短暂担任总监一职，12年春夏的设计在包括我很多人看来都非常美，可是不够经典，Bill打的都是安全牌，所以各大评论就说了，虽然很美也会卖得很好，但是也看得出Bill不可能被选为新任创意总监。很多人说raf的设计好丑，怎么卖的出去，放心，高级定制本来就是客户爱怎么改怎么改，你要有钱custom made设计一条都可以，客户看中的是设计师的创意能力。Raf在interview杂志中，回答时装评论员Tim Blanks就说过，他也能设计出30米长的裙子，下个系列中出现75米的都可以，但这没有意义。时间流走，品牌不能只顾着原来的客户，要发觉新的客户群体，这部分年轻的客户，他们对高定的要求不再是偶尔在晚宴，红毯中穿一次，而是可以和日装，甚至高街设计搭配在一起，经常穿。所以Raf一直在研究Dior的客户，听他们需要什么，所以即使认为他的设计再丑，也不妨碍他上任后，蹭蹭上涨的销售额，尤其是在日本，经济衰退的情况下，Dior持续上涨。LVHM集团的太子Antoine Arnault说过，服装设计师不是艺术家，而是商人，你要当艺术家你去做雕塑家，画家，服装设计师的职责就是要确保设计出来的东西都换成真金白银。故LV前设计师Marc Jacobs从不怕谈销售额。

当然，除此之外，一个品牌要长远的发展，是需要承继其精髓和文化，精神。同样，我认为Raf做得很好，而且他将会做得更好，洪晃说过奢侈品就是一种有巨大市场为依托的高级手工艺，所以与其把他们作为炫富的工具，倒不如去了解品牌的历史，这些历史不仅仅是公关的软文，是一群人对于美的追求和不懈。